一年前為大家寫過一篇 襯衫的法則：面料篇 ，其實講過這個問題，但前兩天我們的皇家牛津紡面料上線，還是會有很多消費者一臉問號：What？什么牛，什么筋，什么鞋？

今天再給大家細細講講三種名字類似的面料，牛津紡 Oxford Cloth 精細牛津紡 Pingpoint Oxford 皇家牛津紡 Royal Oxford。

 牛津紡 Oxford Cloth 

中文里，牛津紡面料又稱為牛津布，制成襯衫長叫做牛津襯衫、牛津紡襯衫、牛津布襯衫。這里的牛津二字確實像各種時尚號寫的的那樣，跟牛津大學有關系。最早的牛津紡的叫法出現在19世紀上半葉，用來形容一種當時叫做Regatta Shirt（帆船賽襯衫）的夏季非正式外穿襯衫上。最早的牛津布不僅有純棉的，還有含毛的，并且常常是細條紋的花型。而不是我們現在說到牛津紡腦海里就會立即涌現出來的白色和淺藍色的素色樣子。

出處：Cumming, Valerie; Cunnington, C. W; Cunnington, P. E.. The Dictionary of Fashion History

到今天，牛津紡襯衫已經是最為經典的一種男士休閑襯衫。在過去的一百多年里，牛津紡襯衫逐漸固化出了與領尖扣領（Button Down）搭配的范式，被成為 Oxford Cloth Button Down 簡稱 OCBD。此時受美國硅谷文化深厚影響，也是牛津紡襯衫點行用戶的IT狗兄弟們會相視一笑，腦海中浮現另外一個詞兒，ODBC（開放數據庫連接Open Database Connectivity）。

牛津紡在視覺上最大的特點是“顆粒感”。這種顆粒感是通過平紋布經緯向（縱橫兩個方向）粗細相差懸殊的紗線“勒”出來的。另外因為牛津紡往往是細細的經紗有顏色，粗粗的緯紗（就是那些顆粒）為白色，會呈現出一種草色遙看近卻無的“謎之色彩”的層次感。

也是因為牛津紡用了比較“粗粗的紗線”，距離我們一般意義上的“好”面料的概念有那么一點距離。因為無論是紡織行業還是一般消費者，會覺得經緯向全都用上很高支的細紗線才是“好”面料。啟航人的牛津紡目前有6款面料，在細細的經紗上使用了100支/2的紗線，是非常少見的優質牛津紡面料。

 精細牛津紡 Pinpoint Oxford 

中文中精細牛津紡有人也叫精致牛津紡。Pinpoint做名詞講是針尖兒的意思，做形容詞講是精確的意思(Pinpoint Oxford有時候會簡稱為 PinOx)。精細牛津紡就是把經緯向紗線支數都提高到80支甚至更高，因此布面觀感和標準的牛津紡有明顯的區別，顆粒感明顯減弱。不仔細看，幾乎和府綢Poplin沒啥區別。然而因為經緯紗線異色，精細牛津紡依然保持了謎之色彩層次。

80支雙股精細牛津紡是全棉成衣棉燙襯衫的最常規面料，在面料精細度和免燙性能方面達到了最佳平衡。著名的美國成衣免燙襯衫品牌布某兄弟使用的基本都是這款面料。

啟航人也為消費者提供大量精細牛津紡面料，有興趣的消費者可以向量體師垂詢。

 皇家牛津紡 Royal Oxford 

皇家牛津紡是牛津紡家族比較閃亮的一員。其實皇家牛津紡本質上是一種多臂提花（Dobby）面料，組織結構并不和牛津紡/精細牛津紡一致。只是從布面感覺上接近牛津紡面料。因此被冠以牛津紡的名號。

多臂提花需要專門的織機才能紡織，在皇家牛津紡剛剛出現的時候，只有上層社會的人士可以享受這種面料。加之皇家牛津紡更有光澤，更加柔軟，上身效果相對與樸實內斂的精細牛津紡和府綢，更給人華麗麗的感覺。Royal（皇家的）成為了這種“牛津紡”的前綴。

從親戚關系上講，牛津紡和精細牛津紡算親兄弟，皇家牛津紡最多算表兄弟。